Я продолжаю.Вот вам смайлик в стиле майя:
Осмотрев пирамиды, башни, галереи, лабиринты, подземные акведуки и даже плохо сохранившиеся руины майянского Паленке,
мы, опять же на маршрутке, вернулись в современный мексиканский Паленке. Опять от автостанции пешком дошли до своего отеля, но уже с заходами в туристические ахенсии. Заскочив в отель, где шустро приняли душ, поменяли бельё и опрокинули по паре шотов текилы, кинулись в поджидавший нас микроавтобус, на котором поехали на водопады. Если первая часть этого дня была у нас историко-археологическая, то вторая – природно-экологическая.
Первым был водопад Мисоль-Кха.
Это такая падающая с двадцатиметровой высоты ниагарка, прикол которой состоит в том, что по низу каменной стены, с которой она падает, идёт естественный желоб, и вы можете не только полюбоваться величественным водопадом снаружи, но и пролезть под нависающими камнями, между скалой и низвергающимися с неё потоками, среди сверкающих радуг, под дуновениями прохладного влажного воздуха, создаваемыми падающими массами воды.
Затем, после полу- или часового переезда, был водопад Агуа Асуль. Этот, хоть и не низвергался с большой высоты, зато был не просто водопадом, а огромным, бесконечным каскадом.
Наверное, не менее получаса мы карабкались вверх, пытаясь достичь его начала, но так и не добрались.
При этом, нижние уровни каскада были от нас уже не менее, чем в ста метрах ниже и более, чем в километре позади.
На удивление, народу было не много, хотя место известно как чисто туристическое с толпами народа. Туристы были в основном из местного населения и распределились равномерно на разных уровнях заповедника, в беседках для пикника, купальнях, так что их практически и не было заметно. Прикупив мексиканскую рубашку в одном из натыканных вдоль водопада ларьков, стали спускаться вниз.
Действительно, человек может бесконечно смотреть, как течёт вода. А когда она ещё течёт так необычно и разнообразно, тут можно тупить часами и сутками.
Но, время было ограниченно, поэтому, подкрепившись такосами, мы спустились к нижним левелям, чтобы искупаться в низовьях водопадов, где они впадали в реку. Если со стороны "пляжа" ( 4 на 2 метра), где мелко, течение было слабым, то ближе к другому берегу оно превращалось в стремнину, а перед самым впадением в реку был натянут канат с сеткой, чтобы улавливать унесённых течением пловцов и трупики наименее удачливых купальщиков.
По возвращении в город у нас был еще целый вечер впереди, который мы посвятили поиску USB-зарядки с латиноамериканской вилкой. Зарядки не купили, зато благодаря этим поискам облазили и осмотрели весь центр Паленке. Заштатный такой городишко, со слабоосвещёнными улочками, закрытыми к девяти часам магазинами. А с небольшой центральной площадью в придачу, где тусит раскрепощённая молодежь, чем-то неуловимо напомнил Пуэрто-Принсесу на Филиппинах.
Что же у нас за проклятое такое "отечество", что если молодежь не "золотая", и не "клубит", а просто "тусит" на улице, то сразу либо пьянка и мордобой, либо ОМОН (или уже ОПОН?) и аресты, либо и то, и другое?
По отзывам одного из падлопиндосов в Интернете, наш отель Кашлан был самым ужасным гадюшником, какой он когда-либо видел. Осталось только пожалеть неопытного и ограниченного задроту-пиндоса. По нашему, так очень даже приличный гадюшник. Бывает гораздо ужаснее.
Так или иначе, сей гостеприимный гадюшник совсем не запомнился, поскольку мы только прибегали сюда принять душ, переодеться, накатить текилы и убежать, либо завалиться спать. А если нет разницы, зачем платить больше?
Вот и теперь, проведя в этом отеле два раза по сорок минут днём и девять часов ночью, мы сели в заехавший за нами, накануне забронированный минибас, и поехали дальше, на йух, в священный Ящилан и загадочный Бонампак.
Нельзя сказать, чтобы мы забронировали весь этот минибас на двоих. Более того, поскольку нас забирали одними из последних, устроиться среди жирных алеманов удалось, мягко говоря, неважно. Поэтому на первой же остановке на завтрак, моя жена, подкрепившись яичницей, фасолью со свининой, соком и бананом с кофе, учинила крутую предъяву транспортной компании в лице водителя, на не очень совершенном, но густо уснащённом интуитивно-понятными русскими словами испанском, и результат не замедлил сказаться: наш водитель договорился с водителем прибывшего позже, но более просторного и менее набитого минибаса, чтобы он забрал этих русских к себе. Так что вторую часть пути мы проделали вполне комфортабельно. Да и нашим бывшим попутчикам-алеманам, безусловно, полегчало.
Минибас привёз нас на берег реки Усумасинты. Довольно большая река, извилистая и с сильным течением, но купаться в ней нельзя, и даже руку опускать в воду не рекомендуется, поскольку, якобы, в ней водятся крокодилы. Не знаю, ни одного не видел. Но, правда, и не купался.
По этой реке, на большой деревянной лодке с подвесным мотором, мы доплыли до Ящилана (Yaxchilan, он же Йашчилан или Яшчилан).
Этот город разведали более ста лет назад, но до недавнего времени он оставался практически нетронутым из-за своей труднодоступности. Ближайшая дорога была в 150 километрах, и добраться можно было только на вертолёте или по реке. Лишь в девяностых годах XX века, когда проложили Фронтера-Карриль, тут начались интенсивные раскопки и появились первые туристы.
Это городище скромнее, чем Паленке, как по занимаемой площади, так и по грандиозности сооружений.
Зато здесь есть вещи, которые в других местах не встречаются. Например в одном из первых сооружений была такая обширная система внутренних коридоров, проходящих на разных уровнях, что мы даже сделали попытку там заблудиться.
Ещё есть длинная каменная лестница, выложенная по склону естественного холма, ведущая к Стене мертвых. Это что-то вроде своеобразного колумбария – над верхушкой обычного майанского сооружения во всю его ширину поднимается каменная стена, поделенная на сквозные ячейки. А в каждой ячейке каменный череп или иной знак, посвященный кому-то из усопших знатных предков. А где-то рядышком были захоронены и сами предки.
В Ящилане было много изваяний и барельефов. Самые лучшие, правда, увезли в музей в Мехико, но и осталось немало.
Самое интересное – когда мы только вылезли на берег, откуда-то издали доносился жуткий рёв. Жена сказала: «Это ягуары. Они хотят нас съесть». Я было, подумал, что мексиканцы ради пущего антуражу пускают через мощные динамики ягуарий рык – известно ведь, что ягуар был священным животным майя. Потом оказалось, что никаких динамиков и вообще, никакого электричества и в помине нет, а звуки эти издают самые настоящие… обезьяны-ревуны. Но разносящийся на все джунгли страшный рёв совсем не соответствовал небольшим габаритам и мирному поведению обезьян. То тут, то там они орали почти постоянно, переставая только когда я пытался записать их на видео или на диктофон.