espanol.su ::   Форум  |  Вконтакте

America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Жизнь в Испании и Латинской Америке для тех, кому это интересно.
La vida en España y América Latina.

Модераторы: Aplatanado, Wladimir

America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Guerrillero viejo Ср июн 25, 2014 8:23 pm

Путешествие по Южной Америке

Сначала скупая статистика для любознательных счётчиков центов, пинт, минут и дюймов.

Курсы валют к доллару:
Аргентинский песо – 8,5
Бразильский реал – 1, 65
Перуанский соль – 2,78
Кубинский конвертируемый песо (CUC) примерно равен евро, национальный песо (CUP) 0,04 CUC.

Перелёты:
31 января. Вылет из Москвы 15 часов. В пути 13 часов. Разница часовых поясов –9 часов. Прилёт в Гавану 19 часов. Аэробус 330 компании "Аэрофлот".
5 февраля. Рейс 15:10 в Сан-Паулу отложен на сутки. Доставка до отеля "Панорама" 4 звезды, ужин, ночевка, завтрак и доставка в аэропорт бесплатно – за счет авиакомпании "Cubana de aviación".
6 февраля. Вылет из Гаваны 16 часов. В пути 9 часов. Разница часовых поясов +2 часа. Прибытие в Сан-Паулу 03 часа 7 февраля. Ту-204 компании "Cubana de aviación". Цена 1267 USD туда-обратно на двоих (куплено на сайте Кубаны).
7 февраля. Вылет из Сан-Паулу 10:15. Время в пути 1,5 часа. Прилёт в Фос-ду-Игуасу в 12:30. Самолет Боинг 319 компании ТАМ. Цена по маршруту СанПаулу-Игуасу-Лима-СанПаулу (за три плеча) 1145 USD на двоих (куплено на Экспедии).
7 февраля. Вылет из Фос-ду-Игуасу в 20 часов. Время в пути 4 часа 15 мин. Разница часовых поясов −2 часа. Прибытие в Лиму в 10 вечера. Самолет Боинг ? компании LAN Peru. Цена – выше.
19 февраля. Вылет из Лимы в Сан-Паулу в 9 утра, Время в пути 4 часа 50 мин. Прибытие в 3:45 вечера. Самолет Боинг ? компании LAN Peru. Цена – выше.
20 февраля. Вылет из Сан-Паулу в Гавану в 4 утра, самолет Ту-204 компании "Cubana de aviación". (на этот раз рейс не задержали и не отменили, только перенесли гейт вылета) В пути 9 часов. Разница часовых поясов –2 часа. Прибытие в Гавану 11:00. Цена – выше.
21 февраля. Вылет из Гаваны 19:30. В пути 11 часов. Разница часовых поясов +9 часов. Прилёт в Москву 16:00. Немного не складывается, но факт есть факт. Скажите правителям спасибо за эксперименты со временем.

В общем, за эти три недели мы покрыли расстояние в 1,25 окружности Земли. Немного больше, чем Фернан Магеллан за три года или Юрий Гагарин за один час.
Una cosa piensa el borracho, pero la otra - el bodeguero (Aplatanado)
Аватара пользователя
Guerrillero viejo
 
Сообщений: 2273
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 11:33 pm
Откуда: Moscu

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Guerrillero viejo Ср июн 25, 2014 9:37 pm

А теперь по порядку.

Ну вот, после цивилизации майя – цивилизация инков, после Северной и Центральной Америки – Южная.
Andes, lo que Andes!
Рейс из Москвы задержался. Прибыли в аэропорт Хосе-Марти около 19 часов по местному времени. Но всё-таки мы снова попали сюда, на мою милую Кубу! ¡Todo es ermoso y constante, Todo es música y razón!
Час в аэропорту. Поехали в Барадеро не на на рейсовом автобусе, а на левой подсадке к понтовым русским, которых трансферили в отель на микробусе. Сэкономили 20 долларов. Из-за задержки прибыли в 22 вместо 18-ти. Но благополучно достучались до хозяина касы дона Пепе.
Не всё, кстати, так уж эрмосо и константэ. Восемь лет назад по Кубе можно было ездить за рулём, выпимши (в меру, конечно), а теперь и пассажирам запрещено :( Нельзя дважды войти в одну и ту же реку…
Перед поездкой жена переписывалась с неким Альфредо – единственным частным арендодателем в Барадеро, у которого был сайт в Интернете. Но у самого Альфредо все апартаменты были заняты, и он нам порекомендовал этого дона Пепе. Поселились у последнего прямо-таки в пятизвёздочной каморке с туалетом, душем, холодильником, кондиционером, вентилятором и даже микроволновкой. Цена 30 CUC/евро за ночь. По нынешним временам, да ещё в таком пафосном курорте, я на это и не рассчитывал. Varadero, сalle 9, casa 10 (entre 1-ra avenida y playa). Donpepe.2013@yahoo.es. Tel 612063. Movíl 52644012. На воротах крупная надпись CASA DON PEPE. Пока жена трещала с хозяевами, а они готовили нам подарочный ужин – тосты с ветчиной и сыром и пикос с оливками и маринованным лучком, я носился по ночному Барадеро в поисках рома. Несмотря на множество кубинцев, старавшихся мне помочь, ничего не нашел, взял пива Cristal и вернулся. По-московски было уже восемь утра, так что мы поужинали и откинулись.
Но смена часовых поясов даром не проходит. Через пару часов нас подорвало, и мы ещё пару часов сидели во дворе (это был действительно двор, а не патио, как во многих подобных владениях), на ступеньках маленького бассейна, и глядели на рыб, плававших у самых ног, пока опять смогли уснуть.
Утром нас разбудили крики домашних пеликанов и попугаев. Каса дона Пепе это ещё и домашний зоопарк.

Изображение

Изображение

Тут живут сокол, два пеликана (когда набирал это, Т9 выдал "два полстакана" :) ), павлин, несколько фазанов, петух и куры с цыплятами, два чихуяхуя, а в бассейнах рыбы и черепахи. При этом совершенно невозможно определить, который час. Петух орёт в три, пять и семь часов, но, как только он будит попугаев, они повторяют его крик уже без умолку. Причём, часть птиц выпускают днём из клеток. И если павлин и фазаны ходят спокойно, то пеликаны норовят ухватить клювищем за ногу, пока не покормлены. Хлеб не едят. Дон Пепе кормит их свежими сардинами.
Пошли на плаю. От касы Пепе 5 минут по прямой. Как это втыкает — после этих морозов, сугробов и грязи, ступить босыми ногами в белоснежный песок на лучшем пляже в мире и окунуться в тёплое море под нежным утренним солнцем!

Изображение

Изображение

Потом долго гуляли по городку. Полуостров Барадеро в длину имеет до двадцати километров, в ширину на основном протяжении не более километра. И посёлок устроен просто. Вдоль полуострова по северо-западному побережью идёт пляж, по юго-восточному Аутописта Сюр, между ними авениды с первой по третью. А поперёк улицы, с первой по бог знает какую, до сотни. Мы прошли от девятой улицы до седьмой потом до тридцать шестой и обратно. Так что за полдня облазили полпосёлка.

Изображение

Вечером снова пошли на пляж и по незнанию захватили шезлонг, который принадлежал соседям-итальянцам, которые его оплатили (est nostro – говорили они). Но вместо того, чтобы устроить скандал, они предложили взять и второй, поскольку они уходят, а мы, если что, должны сказать, что мы их друзья, и они нам его оставили. Возвращаясь через несколько часов, проходили мимо их касы, они узнали нас, пригласили к себе, созвали всю компанию, человек шесть, принесли пиво, и мы сидели, разговаривали. Вот уж не думал, что смогу трепаться с итальянцами. Но они кое-как понимали наш испанский, а мы их итальянский. Всё-таки, языки сильно похожи. В крайнем случае, выручал немецкий, который, оказывается, был не так уж сильно забыт. Английского они почти не знали, что и спасло меня от позора, а супругу от обязанностей переводчика.
День второй. На этот день у нас было запланировано много активидадов, из которых основной была экскурсия по Барадеро на двухэтажном открытом автобусе и посещение пещер.

Изображение

Ну, так себе пещеры. Лазали мы и в те, что покруче. Забавно, конечно, что они тут и там имеют дырки на поверхность в "потолке", от полметра до двух метров размером.

Изображение

Изображение

Нашли дешёвый пункт питания. Покупаешь коктейль из манго или бананов со сливками, лимоном и сахаром и булку с мясом/ветчиной/котлетой в будке на перекрестке 1-й авениды и 17-й улицы, и хомячишь всё это на скамеечке в парке через дорогу. Коктейль стоит 20 MN, а гамбургесы 10-25 MN (20-50 руб). То же, что в туристических кафе за 3 евро, только не с фабрики, размороженное и согретое, а свежеприготовленное. Насчёт кубинской кухни я уже писал неоднократно. Напомню четыре основных варианта. 1) Лобстер, как он есть. Самое дорогое и надоевшее. 2) Неумелая подделка под что-то примитивно-европейское, по вполне европейским ценам. 3) Куриная ножка с рисом и/или жареными бананами. В зависимости от заведения цена может отличаться в 20 раз. 4) Pan con… Хлеб с… маслом, паштетом, сыром, ветчиной, сосиской, котлетой, мясом, и т.д. Последнее составляет ¾ от всех четырёх вариантов. Короче, петь и танцевать кубинцы умеют гораздо лучше, чем готовить.
День третий. Нырялка.
Ровно в 9 утра, как договорились, за нами приехал белобрысый кубинец Эдди, инструктор по дайвингу, и повез на такси в местечко в часе езды от Варадеро, за Матансасом в сторону Гаваны. В самом Варадеро нет дайвинга, там под водой на километры тянется песок. А мы приехали в пансионат для кубинцев на крутом берегу, возле которого сразу начинались коралловые поля. Эдди собрал снарягу и терпеливо спустил двух жирных алеман с крутого берега в воду, надел на нас снарягу, и поплыли!
Кораллы, рыбы... Всё, как всегда. Но с Красным морем и даже с Яванским не сравнить. Глубина до 16 метров, 42 минуты. Эдди поднял со дна парочку ракушек, в которых жили наши старые знакомые, моллюски с когтём. Вкусные, кстати, если грамотно приготовить сальсу и потушить в ней. В коротком гидрокостюме-трёшке Муча быстро замёрзла, и мы вернулись на 50 барах в баллонах. Отдохнули полчаса, и второй дайв. Mucha: Муж не поплыл, отпустил меня с Эдди. Там уже были пещеры в кораллах, но тоже ничего особенного. На память о Кубе ободрала лодыжку об коралл. Хорошо, акулы на кровь не слетелись. Но все же дайвинг был очень релаксный и не напряжный, к тому же довольно живописный. И, пока не вышли на сушу, лодыжка не болела. /Mucha.
Вернувшись, пошли за билетами на Виаcул до Гаваны на послезавтра. Билеты по 10 CUC. Оттуда на пляж, искупали Мучу и на лошадиной повозке вернулись домой. Оскорбили возницу, дав ему 2 песо насьональ (хотя это столько и стоит, но мы же алемане, должны платить валютой!)
Уже в темноте зажигали с хозяевами касы, у которых обнаружился фееричный грузовик Шевроле 1950 года, собранный своими руками. Отрубились в 21.
День четвертый. Mucha: Нашли вкусную частную кафешку, где съели вполне съедобный гамбургер с котлетой и яичницу, а также договорились там поужинать за 8 кук пор персона. Далее присели выпить пина-коладу и мохито, которые обошлись дороже, чем весь завтрак в кафе.

Изображение

И наконец-то, вышли на пляж. Купались до упаду. В районе 30-х улиц Барадеро нет отелей, зонтиков и прочей байды, поэтому тут и отличный пустой пляж. Сели под раскидистым мангром, развесили на нем пожитки и, наконец, отдохнули, как люди. Даже присевший рядом кубинец не стал докапываться со своим амистадом! /Mucha.

Изображение

Изображение

День пятый. Большой облом.
Вот она, квинтэссенция страны маньянии: когда прибыли в аэропорт Хосе-Марти и спросили, где регистрация на наш рейс, нам дружелюбно ответили: Ваш рейс перенесён на маньяну. Компания Кубана авиасьон бесплатно отвезет вас в отель, вы там бесплатно переночуете, поужинаете и позавтракаете, и вас бесплатно отвезёт в аэропорт, и завтра в то же время вы улетите в Сан-Паулу. А что вы прое6:те свои билеты из Сан-Паулу в Игуасу и из Игуасу в Лиму, и обратно, и будете неделю торчать в бразильском аэропорту, в ожидании мест, и заплатите ещё 2000 долларов, чтобы только выбраться оттуда, за это компания Кубана уже не отвечает.
Дрис нас охватил реальный. Уже думали забить на всё, купить билеты в Лиму и обратно ещё за 1350 долл. (итого 3750 чистых убытков), или остаться на Кубе ещё на две недели с потерей 2400 долл. И до свиданья Мачу-Пикчу, Игуасу и все инки. В общем, колотило нас не по-детски. На кону стоял весь отпуск (то есть, весь год) и большие для нас деньги. Нервно выпив рому, и помолившись всем богам от Сварога до Кетцалькоатля, решили отдаться на волю провидения, в смысле, Кубаны, и лететь-таки завтра в Сан-Паулу. А там уж будем разруливать по обстоятельствам.
Хотите насмешить Бога – расскажите ему о своих планах. :)
Против всех ожиданий, нас привезли не в захолустный осталь, а во вполне пафосный отель Panorama с 4-мя звездами, олл-инклюзивом, бассейном и видом на море.

Изображение

Изображение

Изображение

В двух шагах было российское посольство, но оно нам ничем помочь не могло. Гораздо больше помог соседний с ним супермаркет :) До заката сидели на берегу, тупили в волны и поднимали настроение тем, что было. А когда настроение поднялось, погуляли по Ведадо и вернулись в отель.
Наутро позавтракали от пуза олл-инклюзивом, как и поужинали накануне. Через пару часов всех горемык с нашего рейса (в основном, были бразильцы) посадили в автобус и привезли в аэропорт. Самолёт должен был вылететь из Гаваны 14:10, вылетел около 16:00. Посадка в Сан-Паулу около 2:00.
Una cosa piensa el borracho, pero la otra - el bodeguero (Aplatanado)
Аватара пользователя
Guerrillero viejo
 
Сообщений: 2273
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 11:33 pm
Откуда: Moscu

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Guerrillero viejo Сб июн 28, 2014 8:02 pm

В аэропорту Сан-Паулу – о, чудо! – нас встретила девушка Лена, не то Лиана, не то Лаура, и на чистом русском языке помогла нам урегулировать наши коннекшены с дальнейшими рейсами. Сама она была представителем Кубаны и других чахлых авиакомпаний по аутсорсингу, а находилась тут по причине брака с бразильцем. Эта добрая девушка просто снова вдохнула в нас надежду: «Та вы що, не бздыте, побачите вы свой водограй!» В общем, перенести наш уже улетевший рейс в Фос-ду-Игуасу на завтра удалось бесплатно, а вот оттуда в Лиму можно было только купить новые билеты за 850 долларов каждый, от чего мы и отказались. С четырех до десяти утра пытались спать, обняв рюкзаки, на банкетках в зале ожидания местных рейсов. Цены в этой Бразилии больше, чем в Москве. Банка кока-колы 200 рублей (в пересчёте с реалов в доллары, а с них в рубли). Да ещё воры с бандитами, говорят, на каждом шагу. Да ещё шекают и жекают, когда говорят. Нет уж, в эту Бразилию мы больше ни ногой, muyto obrigado! В 10:15 улетели в Фос-ду-Игуасу, возле самой границы.
Вопреки подлым обстоятельствам, мы всё успели! Времени было мало из-за переноса Кубаны – всего несколько часов. Пожить пару деньков в Аргентине, как хотели, не удастся. И на бразильской стороне не задерживались. Положили рюкзаки в камеру хранения, взяли такси и поехали сразу в Аргентину. Дорога около часа. Стоит 100 долларов туда и обратно. В итоге расплатились частично долларами, частично бразильскими реалами, а в основном аргентинскими песо, которых наменяли слишком много. Курс аргентинского песо к доллару 8,5, бразильского реала 1,65. Формальности на границе в обе стороны занимают две минуты, не выходя из машины.
Около 13:00 мы отпустили водителя на входе в заповедник Игуасу, договорившись о встрече в 17:00. Купили входные билеты, поменяв заодно у кассирш по нелегалке доллары на песо, схомячили тарту – тоже хлебная лепёха с покрытием, типа пиццы, но не такая жлобски-тонкая, и двинулись в путь.

Изображение

Погода на севере Аргентины в это время жаркая, градусов 30 – февраль, середина лета. Пути было минут 10, потом ещё 10 минут ожидания на станции, за которые я успел приобрести "набор истинного аргентинца" – калабасу, бомбилью и пакет матэ.
Характерно, что нигде в меню баров, кафе, ресторанов и просто кормилен не бывает матэ. Считается, что готовый матэ не продаётся, им можно только угостить. То есть, сама трава продаётся, сколько хочешь, но заваривай сам или клянчи глоток у друга. Просто процессы заваривания и пития матэ неразделимы, и длятся от одного до пятнадцати часов. В национальном парке Игуасу мы видели множество групп и семейств аргентинцев, которые несли с собой термосы с горячей водой для заваривания матэ и потребления на природе.
Только в Арекипе, в Перу, с тележек торговали готовым матэ. Но и это было не матэ, как таковое (тонизирующий напиток с высоким содержанием кофеина, приготавливаемый из сушённых листьев и побегов падуба парагвайского), а коктейльчики из разных трав, из которых мы узнали только ромашку. Но в Америке слово "матэ" имеет и расширительное значение, как мы говорим "брусничный чай", "липовый чай", хотя растение "чай" и отсутствует в заварке. Так, мы встречали "mate de coca", "mate de manzanilla", и другие.
Матэ прочно ассоциируется с Аргентиной, как страной, где этот напиток является национальным, и существует целая культура пития матэ (вспомнить, хотя бы, Хулио Кортасара). Поэтому мы привыкли считать её родиной матэ. На самом деле, страной происхождения и основным мировым производителем матэ является Парагвай. При этом, матэ – это основной предмет экспорта этой страны, а главный импортёр – Аргентина. Хотя пьют матэ почти во всей Южной Америке.

Изображение

На фотографии посередине инструкция, как приготовить хороший мате, которая была заботливо вложена в пакет.
Сам процесс заваривания и пития матэ не уступает японской чайной церемонии, только без заморочек на этикет. Описывать его я не буду, любой может открыть Ютубу и посмотреть. Только не смотрите всякие нижегородские мате-клубы, в которых дилетантши вдохновенно и таинственно несут дикую отсебятину с божественным происхождением и перечислением витаминов и микроэлементов для бодрости и похудения. Наберите "Марсело Плотник". Там даже русские титры есть.

Когда прибыл поезд, в полуоткрытых вагончиках узкоколейки нас повезли на водопады.

Изображение

Езды было минут 10-15, потом пешком по благоустроенной дорожке в джунглях минут 20-25. Ещё не доходя до водопада Игуасу, ты уже чувствуешь его присутствие. Сначала слышится неясный шум, по мере приближения превращающийся в грохот, а потом чувствуется насыщенность воздуха водой. Причем, не просто водяными парами, а взвешенными микрокапельками. Раньше я видел разные водопады, но такое трудно было даже вообразить. Это всё равно, что сравнивать пипетку и пожарный брандспойт.

Изображение

Изображение

Водопад Игуасу является одним из самых больших в мире. Дело в том, что самого большого водопада в мире нет. Понятие "самый большой" в данном случае некорректно. Самым высоким водопадом в мире является Керепакупаи Меру, он же Анхель, в Венесуэле. Его высота без малого километр. Самый широкий водопад – Кон на границе Лаоса и Камбоджи. Его ширина около 12 километров. А вот самый мощный – Игуасу. Каждую секунду с высоты 80 метров на протяжении четырех километров с гребня водопада низвергается шесть тысяч кубометров воды (это по данным Википедии. А по версии сайта «Мир водопадов» вдвое больше, то есть миллиард тонн воды в сутки!). Когда Элеонора Рузвельт увидела Игуасу, она воскликнула: «Бедная Ниагара!». И не удивительно: самый разрекламированный в мире водопад в полтора раза ниже и в три раза короче, чем Игуасу.

Изображение

Изображение

Благодаря тому, что гребень водопада не прямой, а извилистый в плане, практически с одного места можно видеть как ближние, так и отдалённые каскады (всего их 275). А еще можно прокатиться под водопадом на лодке, что мы и сделали. Большие и мощные открытые полужёсткие катера на 15-20 человек возят желающих по очереди под два не слишком мощных каскада. Перед этим ты подписываешь документ, что тебя предупреждали, и ты сам виноват в своей смерти, тебя упаковывают в спасательный жилет и выдают герметичный мешок для вещей и одежды. Разумеется, под сам водопад лодка не заплывает, только под краешек, где «отбившиеся от стаи» капли. Но и этого с лихвой хватает, чтобы за секунду все промокли до нитки, а лодка на некоторое время наполнилась водой. У Мучи напрочь смыло из глаз контактные линзы. Между двумя каскадами отдельный аттракцион: лодка вплывает в стремнину, и надсадно ревя всеми моторами, еле-еле удерживается на месте.

Изображение

Изображение

Закон мерзавности: видео, которое Муча снимала на Игуасу при помощи подводного бокса, как и видео подводных прогулок в Матансасе, погибло вместе с издохшей карточкой памяти :( Ну, что сделаешь? Были и большие потери, когда видео погибало вместе с фотоаппаратом и боксом.
Из Бразилии (Фос-ду-Игуасу) вылет в Лиму в 8 вечера, прилёт в 10 ночи. Разница во времени 2 часа. Итого лёту 4 часа. В аэропорту Лимы уже ждало заказанное такси, которое за 15 USD отвезло в район Пуэбло Либре, в дом заочно знакомых перуанцев.

Изображение

Ещё до поездки наша дочь, по нашим стопам изучавшая испанский, связала нас со своей преподавательницей-перуанкой из Москвы, а та, в свою очередь, со своими сестрой и отцом в Лиме. После пары видеопереговоров по Скайпу, всё было урегулировано. С собой мы везли небольшую посылочку к ним от родственницы из России.
Вот уж чего не ожидал, так это что перуанские индейцы просто задушат нас своим гостеприимством! Они выделили нам огромные апартаменты в своём доме,

Изображение

с выходом в патио с цветами, кактусами и черепахой, кормили, поили, снабжали информацией и возили на машине, куда нам требовалось, буквально не отпускали от себя. Дедушка Родолфо – старый (87 лет) индеец кечуа, родом из Пуно на берегу озера Титикака, рассказывал столько интереснейших историй, что они все перемешались в голове, и я ничего не могу вспомнить.
На следующий день погуляли по Мирафлоресу,

Изображение

отведали лучший в Лиме севиче.

Изображение

Свободного стола пришлось подождать, хотя по сторонам улиц была еще парочка свободных заведений. Когда мы спросили, почему бы не пойти туда, Росита ответила: "Потому что там не такое хорошее севиче!"
Адрес севичерии: Jr. Tacna No.896 ( esquina San Martin) Magdalena del Mar.

Изображение

Про севиче надо будет сказать отдельно, не забыть бы.
Потом съездили за билетами до Наски. Когда мы гуляли, я ходил с доном Родолфо, а Муча с его дочерью – Роситой. И пока они обсуждали шмотки, цены и архитектуру, дедушка рассказывал мне про верховую охоту с "бола" – верёвкой с камнями, вроде японских тигирики, про тростниковые лодки и большие теплоходы (целых восемь) на Титикаке, про вылившийся в военную хунту социалистический переворот Xуана Веласко Альварадо, и кучу всего, что я уже забыл. Рассказывал он интересно. Всё-таки дон Родолфо был преподавателем в школе, потом в ВУЗе, а потом чиновником по народному образованию, и его пенсия позволяет жить вдвоём с дочерью, не работая, содержать большой дом с прислугой в престижном районе столицы, и пару машин, из которых одна – обычная "Тойота", а другая – антикварный полувековой "Фольксваген Жук" в состоянии нового автомобиля. Эй, российские учителя, сравните уровень жизни бедного Перу и богатой нефтью и ураном России!
Una cosa piensa el borracho, pero la otra - el bodeguero (Aplatanado)
Аватара пользователя
Guerrillero viejo
 
Сообщений: 2273
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 11:33 pm
Откуда: Moscu

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Guerrillero viejo Сб июн 28, 2014 9:22 pm

На 4 утра мест в Наску уже не было, взяли на 7, что тоже неплохо. Проезд на автобусе от Лимы до Наски занимает 8 часов, за 150 солей на двоих. Для начала, чтобы не рисковать, мы взяли билеты компании Крус-дель-Сур, которая, согласно всем отзывам с форума, была лидером как по надёжности, уровню сервиса, так, увы, и по уровню цен. В автобусе была даже стюардесса, которая разносила "касалетки" с завтраком, наушники и заботливо укутывала пледами. Выехав уже из Лимы, ещё долго ехали по "пригородам" – заброшенные недострои, гаражи и просто жестяно-картонные лачуги, в которых живут бомжеобразные обитатели ближнего "Прилимья" (я думаю, это то же, что Аплатанадо рассказывал про пригороды Каракаса).
Дальше дорога шла через пустыню Атакама. Камни, голая земля, пыль. Кое-где вдоль дороги искусственно орошаемые виноградники, такие же чахлые, как в Израиле. Да, это вам не Имеретия или Бордо. Зато поспали одну ночь нормально в постели, а теперь ещё досыпали в автобусе. На полпути проезжали город Писко, столицу одноимённой провинции и родину одноимённого крепкоалкогольного напитка. Довольно туристическое место, так как рядом расположен национальный заповедник Паракас, где алемане обнимаются с дельфинами. Постепенно дорога поднималась в горы.

Изображение

Прибыли в Наску около 2 часов дня, где нас сразу подхватили зазывалы и отправили в полет над линиями пустыни Наска на малом самолетике за $100 (после торга с $120). Большой на 16 мест предлагался за $80, но хотелось приватности. Так что мы летали практически вдвоём, только сзади, на крохотном сиденье ещё миниатюрная японская девушка.

Изображение

Полет длился 40 минут. Видимость была хорошей, хотя небольшая дымка присутствовала. Так что, геоглифы (огромные рисунки на поверхности земли) были хорошо видны. Правда, они не бросались в глаза, среди множества беспорядочных линий надо было пошарить глазами, чтобы увидеть.

Изображение

Изображение

Изображение

Я, кстати, поглядывал из-за спины пилота на приборы. Летали мы на высоте около 4000 футов на скорости 130-150 миль в час. (1300 м., 230 км/ч). Турбулентность была несильной, швырнуло всего несколько раз. Памятуя наставления форумчан, летели на голодный желудок (бутерброд в 7 утра в автобусе и много рома не в счёт). В результате никаких вестибулярных неприятностей, хотя самолётик закладывал старательные виражи вокруг каждого рисунка, а мы только ахали и восхищались линиями, геоглифами, и в не меньшей мере, самим полётом над пустыней. А вот бедную японку пришлось выносить на руках и долго обмахивать, такой она стала зелёной. Говорят, у азиатов вообще слабый вестибулярный аппарат. Ну, и не удивительно. Если жрать рис и рыбу и чаем запивать – откуда сила? А вот наваристых щей с водочкой и чёрным хлебом, да картошки с салом и луком – тут ни морская болезнь, ни горная будут нипочём.
Вечером гуляли по Наске – городу, а не пустыне. Поужинали в чифе (про чифы надо будет отдельно рассказать, не забыть бы), попили свежевыжатых соков, посидели на Пласа-де-Армас.

Изображение

В полночь выехали в Арекипу.
Una cosa piensa el borracho, pero la otra - el bodeguero (Aplatanado)
Аватара пользователя
Guerrillero viejo
 
Сообщений: 2273
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 11:33 pm
Откуда: Moscu

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Guerrillero viejo Сб июн 28, 2014 10:06 pm

На этот раз мы решили поэкспериментировать, и вместо самых дорогих, наоборот, взяли самые бюджетные билеты (110 солей на рыло) на рейс компании Cial, в чём скоро жестоко раскаялись. Во-первых, кондиционер там шарашил так, что только сосульки с носа не свисали, а никаких пледиков не выдавали. При этом, положившись на Крус-дель-Сур, мы свои тёплые флиски сдали в багаж. Во вторых, полночи не давал спать телевизор, и даже когда все передачи кончились, он продолжал светить заставкой прямо в рожу. Пакет с мусором ехал в тамбуре между входом и туалетом. Кормёжка наутро была голимая – какой-то кексик и чай. И в довершение всего, в горах на подъезде к Арекипе, автобус сломался. Пассажиров высадили у придорожной могилки с крестиком, на каменистую обочину, за которой начинался обрыв, а с противоположной стороны, соответственно, стена. Вроде как, драйверы вызвали техпомощь, а сами пока стали лениво ковыряться в моторе. Слава богу, через полчаса мотор запыхтел, но все равно мы приехали в 11:00, на час позже, чем по расписанию. От автовокзала мы на маршрутке доехали до центра города, а дальше, методом расширяющейся спирали, стали искать жилье.
Вокруг Арекипы, насколько мне известно, нет исторических или природных достопримечательностей. Ну, если не считать Анд.

Изображение

Просто сам городок очень симпатичный, колониальный. Чем-то он перекликается с Антигой в Гватемале и Тринидадом на Кубе.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Ну, и уже требовалось сделать передышку, отдохнуть от дороги, погони за впечатлениями, положительных и отрицательных стрессов. За последние четыре дня мы только однажды нормально ночевали в постели. Так что в Арекипе затупили аж на 2 ночи, что означает 3 дня.

Изображение

Изображение

Изображение

В первый день посетили музей Ледяной Девы, которая находилась как раз на реставрации (Ахтунг! это ежегодная консервация с февраля по апрель!), и вместо нее была выставлена какая-то невнятная Сарита, похожая на замороженного цыплёнка – тоже памятник человеческих жервоприношений инков, только уже весьма тронутый тленом.
На следующий день пошли в монастырь Санта Каталина – вставило по-полной. Это целый городок в городе, со своими улицами, а внутри составлявших их строений по возможности воссозданы быт и условия жизни христианских монахинь 18-19 веков.

Изображение

Изображение

Изображение

А ещё ездили и ходили в элитный район на смотровую площадку, откуда, типа, видна вся Арекипа. Ничего интересного. Несколько подъёмных кранов на фоне крыш, а вдали горы.

Изображение

Изображение

На третий день был жёсткий шоппинг, купили туристический рюкзак с символом птицы из Наски за 30, горные ботинки из кожи за 160 и дорожные, зато красивые ботинки для Мучи за 200 (всё в солях Перу). Делают же до сих пор в некоторых странах качественную, не-китайскую обувь – в Перу, Бразилии, даже в самой Португалии. Но и стоит она не дёшево – где-то половину от российской цены китайской халтуры с итальянскими брендами.
Девочка с ресепшена посмотрела нам местный прогноз погоды для Куско, согласно которому был один-единственный просвет в дождях – 14 февраля. Решили рвать через Куско напрямик в Ольянтайтамбо и Агуас Кайентес, чтоб 14-го влезть на Мачу Пикчу. Да и тут стало как-то неуютно. Бывший таким тихим осталь заполонили тучи молодёжи из Чили и Колумбии, которые оккупировали террасу и кухню, и круглые сутки галдели. С учётом пальцепротыкаемых стенок в остале, захотелось уже двигать дальше. Тем более, что тут мы аж на целых три для на одном месте зависли.
Una cosa piensa el borracho, pero la otra - el bodeguero (Aplatanado)
Аватара пользователя
Guerrillero viejo
 
Сообщений: 2273
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 11:33 pm
Откуда: Moscu

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Guerrillero viejo Сб июн 28, 2014 11:51 pm

Это только сказочка быстро сказывается, да не скоро дело делается. Сначала мы из Арекипы отбыли в столицу инков − Куско автобусом компании Флорес. Отправление 21:00, прибытие 11:00, в пути 14 часов, билеты 80 солей на рыло. Дорога шла серпантином в гору, местами автобус поднимался выше 4000 метров. Затем, из Куско в посёлок Урубамба, на местной маршрутке, отправление 12:00, прибытие 13:30. 8 солей на двоих. Вместо того, чтобы дальше следовать до Ольянтайтамбо, вдохновившись записками форумчан, заехали в Писак. Тоже маршрутка, 8 солей на двоих, час с небольшим в пути. В итоге в Писаке оказались только в 3 пополудни, пока руины, то да сё, пришлось там же и заночевать.
Зато до этого, мы слазали на руины.

Изображение

Изображение

Как было выяснено у местного населения, вход в Писак платный, за дорого (кажется, по 40 солей). Но контроллёры сидят только до 16 вечера, а потом валят домой в Куско или окрестные селения. Так что мы посетили комплекс Писак после четырех бесплатно, если не считать такси вверх 25 солей, вниз 20 и 10 солей студенту-историку за услуги гида (торг начался с 20-ти).

Изображение

Изображение

Поэтому мы услышали много ценной информации. Этот юноша рассказывал о значении каждых ворот, об истории каждой из стен, о способах возделывания агрикультур на горных террасах, и всё такое. Он даже нам показал источник, из которого пил сам Писак, поил свой скот и орошал свои поля. Хотя, в основном, там естественных осадков хватает для земледелия. Камни, из которых сделаны постройки, там не гигантские, и более-менее прямоугольные, не такой вычурной формы, как на более известных руинах инков.

Изображение

Изображение

А наиболее характерная деталь, визитная карточка Писака − это многочисленные террасы, покрывающие горные склоны. Вертикальные стенки сложены из отёсанных камней, слой гравия идёт снизу, затем слой песка, затем слой грунта. Ровной земли в Андах мало, так что крестьянам Тауантинсуйю (таково самоназвание империи инков) приходилось повозиться, чтобы засеять горные кручи своими бобами и кукурузой.

Изображение

Трагична и показательна судьба Писака. Он превратился в руины ещё при инках. После восстания индейцев куйо Великий Инка Пачакути не только предал огню их собственные поселения, но и велел разрушить им же самим построенный на земле куйо огромный дворец и церемониальный комплекс. Существует предположение, что именно после этого и был отдан приказ о сооружении новой резиденции в Мачу-Пикчу. (Берёзкин Ю.Е. Инки. Исторический опыт империи, 1991; Recent studies in Pre-Columbian archaeology, 1988).
В Писаке ещё успели поснимать фото и видео, но вернулись уже в темноте.

Изображение

Пласа-де-Армас в современном Писаке – это просто барахолка. Вечером прилавки убирают, а утром расставляют опять. Зато я купил сувениры своим тёткам на работе – карамель из коки. Гадость, наверное, страшная! Сам не пробовал.
Осталь на центральной улице обошёлся 40 солей с баньо привадо.

Это вид с террасы.
Изображение

А в общественном женском туалете на стене написано: Viva Peru, Muera Chile! Наверное, тот чилиец плохо с ней обошёлся – поматросил, да и бросил.
Утром, пока мы завтракали, все транспортные средства были оккупированы не в меру политически активной молодёжью. Все в черно-желтых одеждах, с транспарантами. У них тут был какой-то митинг, или форум, а теперь все разъезжались по ближайшим городам и деревням. Так что, втиснуться в какой-нибудь автобус было невозможно. Тук-туки в Ольянтайтамбо не ездили, слишком далеко. В итоге взяли такси за 60 солей.
Una cosa piensa el borracho, pero la otra - el bodeguero (Aplatanado)
Аватара пользователя
Guerrillero viejo
 
Сообщений: 2273
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 11:33 pm
Откуда: Moscu

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Guerrillero viejo Пн июн 30, 2014 2:27 am

Добраться от Ольянтайтамбо до городка, который ещё недавно назывался Агуас Кайентес, а теперь называется Мачу-Пикчу, можно только одним способом – по железной дороге. Сделано это специально, чтобы на монопольном средстве сообщения за 40-минутную поездку на электричке содрать цену, равную поездке из Петербурга в Москву. Думаю, другие средства сообщения есть, но туристу про то знать не следует. Во всяком случае, местные не колются, типа, поезд, и всё! Наверняка, можно добраться по нелегалке как-то, ведь снабжение Агуас Кайентес идёт не по этой железнодорожной ветке, но на это бы ушли несколько дней инвестигейшена, которых у нас не было, и которые обошлись бы дороже, чем просто купить билет.
По прибытии на вокзал оказалось, что остались билеты только на 9 вечера. Оперативно решаем заночевать в Ольянте и ехать в Мачу-Пикчу с утра, по холодку, на 6-часовом поезде. Быстро сняли комнату в частном отельчике возле вокзала, и двинули в город (скорее, посёлок).

Изображение

Улочки в Ольянтайтамбо узенькие, да ещё и крутые.

Изображение

Некоторые современные строения возведены на фундаментах, оставшихся от инков.

Изображение

Пока шарились по городку, закупались свитерами из альпаки и прочими полезными приблудами, закрылись билетные кассы на руины Ойантантамбо, и мы опять-таки прошли на них бесплатно.

Изображение

Нас пытался гонять бдительный охранник, но, когда он ослабил бдительность и отвернулся, мы быстро взобрались на большую высоту, типа, мы тут давно, и устало возвращаемся.

Изображение

Правда, через полчаса всех стали выгонять служители со свистками, но мы успели подняться к самым знаменитым мегалитам (огромным обтёсанным камням) и запечатлеть всю эту красоту.

Изображение

Изображение

Изображение

В 9 часов вечера начался дождь. Неужели прогноз не соврал, и на Мачу-Пикчу нам придется лезть под проливным дождем?! Опять ПРОИБИДО?
Осталь нам выдался хороший, хоть второпях не особо выбирали. С одной стороны тихая улочка, с другой – мерно шумящая горная речка, приток Урубамбы. А в патио всё в цветах и персиках. И вокзал в пяти минутах ходу.

Изображение

Изображение

Изображение

Билеты из Ольянты в Мачу-Пикчу 202 доллара на двоих в оба конца. И это temporada baja! Добрая сказка про 30 долларов – такой же миф, как морская болезнь над Наска или горная болезнь в Куско. Последняя, кстати, иногда даёт себя знать лёгким покалыванием в кончиках пальцев. Насчёт жёстких головных болей, затруднений дыхания, крови из носа – это, наверное, только не пьющие и не курящие поклонники фитнеса могут испытывать. Организм, закалённый в борьбе с алкоголем и никотином, на такие мелочи уже внимания не обращает.
Путь от Ольянты до Мачу-Пикчу занимает 30-60 минут (спали, не засекали). На всём пути, кстати, всего две остановки, чтоб туристы на халяву не проникали. Куско – Ольянтайтамбо – Электростанция – Мачу-Пикчу. Для местных, что едут на смену на электростанцию, проезд стоит в 200-300 раз дешевле, чем для туристов на Мачу, хотя путь почти тот же.

Изображение

Изображение

В посёлке Мачу-Пикчу (он же Агуас Кальентес) нашли сносное жильё (сейчас я уже путаю Олья и Мачу), бросили рюкзаки, купили в туристическом офисе входные билеты и устремились к автобусикам, которые везли, собственно, на легендарный Мачу-Пикчу, по горному серпантину. Сколько стоило, убей, не помню (ну, невозможно столько цифр в голове удержать), но, понятно, не дёшево. А когда вылезли из автобусика, да прошли ещё метров 300, тут и стало видно, ради чего всё это было.

Изображение

Знаете, если бы я перед этим не видел Ангкор-Вата, Тикаля, Паленке, Изборска, Боробудура, Альгамбры, я распростёрся бы ниц, а потом долго сидел и медитировал, скрестив мудры на сложенных в лотос бёдрах. Но ничего такого не было.

Изображение

Изображение

Мачу-Пикчу поражает не столько своим строением, сколько расположением – на хребте между горными вершинами, среди таких же вершин. Сами постройки ничего сверхъестественного в себе не несут. Ну, надо же было людям где-то жить, хранить припасы, содержать скот и охрану. Кстати, нигде в инкских памятниках не сохранились кровли. По той простой причине, что они не умели делать не только аркадно-сводчатые потолки, как греки и римляне античности, но и тяжеловесные обратные уступы египтян или майя. Если принять наиболее правдоподобную версию, то Мачу-Пикчу был никаким не святилищем, не крепостью, а просто "Барвиха-Лакшери", загородной дачей инкской знати. На самом деле, таких городов инков было немало, но явились европейцы, у которых религиозное мракобесие "вскипало, как волна", и било через край, и они всё разрушили и сожгли при помощи инфекций и интриг, а Мачу-Пикчу не заметили, что его и спасло. Мачу-Пикчу заново открыли только в 1950 году. Расположение города действительно потрясает воображение своей нелепостью и неудобством. Глянешь вниз с боковой террасы – а под тобой в километре внизу река.

Изображение

Красиво! Высотобоязнь так и накатывает. Особенно, когда подумаешь, каково было рабам таскать сюда мясо, рыбу, овощи и зерно. Вода, слава богу, в Мачу-Пикчу была. Немного, но для господ хватало. Кстати, рабов, как таковых, у инков не было, хотя их общество и считается рабовладельческим. Абсолютно свободен не был никто, в отношении выбора рода деятельности, места проживания, даже супруги для брака, все, сплоть до высшей знати, подчинялись традициям и основанным на них повелениям вышестоящих. Но и совершенно зависимых людей, на положении "говорящего скота", тоже не было.
В общем, Мачу-Пикчу – уникальный исторический памятник, не уступающий десяткам других уникальных исторических памятников. А вот по сочетанию архитектуры и природных условий – едва ли не первый из всех (то есть, всех тех немногих, что я знаю). Втиснуть огромную каменную императорскую резиденцию на почти недосягамую горную кручу – вот это, я понимаю, ландшафтный дизайн. Это вам не фикус перед дачей вкопать.

Изображение

ИзображениеИзображение
Una cosa piensa el borracho, pero la otra - el bodeguero (Aplatanado)
Аватара пользователя
Guerrillero viejo
 
Сообщений: 2273
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 11:33 pm
Откуда: Moscu

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Guerrillero viejo Пн июн 30, 2014 2:45 am

Ну, и не знаю. Дальше можно, наверное, и не рассказывать. Кульминация, так сказать, пройдена. Но нет, нельзя. Много же было того, о чём надо было отдельно рассказать, не забыть бы.
Вот, например, спустившись в Агуас Кайентес (я предпочитаю называть этот посёлок прежним названием, чтобы не путать со старинным Мачу-Пикчу), мы, все такие одухотворённые, полезли в разрекламированные, в том числе на форуме, минеральные тёплые источники, как и переводится "Агуас Кайентес".
Ну, прямо скажем, впечатление – не фонтан. Да, сделано всё удобно. Сначала идёшь до края посёлка по улице, где с тебя берут плату, потом поднимаешься по дорожке среди незрелых бананов до комплекса, где отстояв очередь, опять же, за плату, сдаёшь на хранение одёжу и обувь, и идёшь, трясясь от холода, к бассейнам, где народу, как кильки в консервной банке, и там наслаждаешься ваннами, наполовину из минеральных источников, наполовину из человеческого пота, мочи и грязи.

Изображение

Тоже, наверное, полезно, но как-то мерзко. Характерно, что больше всего народу там, где вода теплее всего. А может, наоборот, вода теплее всего там, где её больше всего греют своими телесами и испражнениями?

Изображение

Потом, отстояв очередь, трясясь на холоде, получаешь свои шмотки, и собирая на пятки все грибки и бактерии, идешь переодеваться в кабинки типа туалетных. Потом, среди незрелых бананов, спускаешься в посёлок (хорошо, хоть за это денег не берут), и первое, что ты хочешь сделать, оказавшись в номере – это принять душ. С мылом и мочалкой. А Муче понравилось :-/
Una cosa piensa el borracho, pero la otra - el bodeguero (Aplatanado)
Аватара пользователя
Guerrillero viejo
 
Сообщений: 2273
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 11:33 pm
Откуда: Moscu

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Yerbamate Ср июл 02, 2014 2:34 pm

Excelentes fotos Guerra! :)
La pava está que vuela !!!
Аватара пользователя
Yerbamate
 
Сообщений: 1042
Зарегистрирован: Пн май 07, 2007 3:13 pm
Откуда: Buenos Aires

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Guerrillero viejo Ср июл 02, 2014 9:55 pm

На следующий день мы уехали из Агуас Кайентес. Позавтракали на рынке чичарронами. Здесь под этим понимают совсем иное, нежели на Кубе. Если там chicharrones – это сухие крохотные чипсы из свиной кожи, то здесь – толстый кусок свиного мяса с салом и шкурой, обжаренный в масле, с варёным кукурузным початком и местным лавашом. Да ещё всякие напитки из свежих трав и фруктов со льдом.
К сожалению, не случилось нам попробовать экзотический перуанский коктейль из мелко порубленной и взбитой с водой и пряностями живой лягушки. Ну, может, next time.
Когда мы из Агуас Кайентес, через Ольянтайтамбо, вернулись в Куско, то остановились здесь на ночь.
Нынешний Куско довольно большой город. О былой столице инков в черте города напоминают только свежие памятники Пачакути и Тупаку Юпанки.

Изображение

Изображение

Есть также масса памятников революционерам XIX-XX веков, но так как революции в Южной Америке происходят каждую среду и пятницу с 8:00 до 19:00 с перерывом на сиесту, на них мы останавливаться не будем.
Муче больше всего понравился в Куско провинциальный суд. Она его фотографировала со всех сторон в каждое время суток.

Изображение

Вообще, храмы правосудия в Перу отличаются величественной архитектурой и общей ухоженностью. А вокруг них, например, в Арекипе, прямо на тротуарах сидят юристы – это такие дядьки с печатными машинками, за мзду помогающие малограмотным согражданам состряпать челобитную, кляузу или другую маляву.

Изображение

Изображение

Традиционно, культурным центром Куско является Пласа де Армас, чистая и опрятная площадь с красивыми строгими соборами по двум сторонам и питейно-сувенирными заведениями напротив.

Изображение

Изображение

В одном из узких переулочков, идущих от этой пласы, мы отпробовали куй (cuy al horno), экзотическое местное блюдо (про куя надо будет отдельно сказать, не забыть бы).

Изображение

Как и везде, в Куско самыми дорогими и переполненными оказались отели и остали, обозначенные в Lonely Planet как самые уютные и бюджетные. Поэтому жильё надо искать, руководствуясь всемирным правилом рюкзачника: подальше от главных улиц с пафосными офисами, банками и отелями, не в местах, рекомендованных в путеводителях или Интернете, но в тихих улочках в пределах городского центра, где конкуренция высока, и возможности для торга достаточно широки.

Изображение

Если вы не приверженец однообразных ежедневных сендвичей или окорочков с рисом и стейков с картошкой фри, питаться лучше в чифах, будет дешевле, вкуснее и полезнее.
Впрочем, если за ночлег вы готовы платить 100 долларов, а за завтрак 30, эти советы вам ни к чему.

На второй день в Куско мы посетили древнее городище Саксаюаман.

Изображение

Добраться до него от Пласа де Армас можно и пешком, если не бояться жары и запастись пивом. Строений, как таковых здесь не осталось, лишь фундаменты по краям.

Изображение

Но впечатляют камни, из которых были построены крепостные стены: они сложены из "кирпичиков" размером до 3х4 метра!

Изображение

Изображение

Таких грандиозных мегалитов, так обработанных, да так сложенных, я не видел нигде, даже в Ольянтайтамбо. Как они это делали? Тут точно, никакой Катерпиллер не справился бы, это либо Ми-26, либо инопланетные помогалы. А они вот так просто, ручками…

Изображение

Отдельная достопримечательность Саксаюамана – естественные каменные горки (а может, не такие уж естественные?), словно мгновенно застывшие потоки и струи лавы,

Изображение

с которых, за отсутствием льда, могли кататься на задницах инки, смазав их маслом (ну, и без масла, в общем можно, я проверял).

Изображение

Самый прикол был, когда мы, утомленные, спускались из Саксаюамана в Куско. Ещё в горах на нас набросилась свора собак, с лаем и намерением покусать. И когда мы, прижавшись к земляной стене, уже готовились дороже продать свою жизнь, откуда-то выскочила лама, надавала паре пёсиков пи3д10/\ей, отчего остальные трусливо бросились наутёк, и гордо удалилась дальше щипать траву. Мы ещё долго шли под впечатлением, как посторонняя и глупая лама спасла нас от "умных и преданных лучших друзей человека".

Изображение

Переезд из Куско в Лиму был самым долгим. 21 час, почти сутки. Автобус Куско-Лима по 160 солей, с местами "coche-cama" – широким креслом, раскладывающимся на 180 градусов.

Изображение

Пледы, подушки, ужин, завтрак, но 20 часов пути, да ещё без возможности покурить – это жесть. Компания Сива (Exclusiva), отправление 16:00, прибытие в Лиму 12:00 на следующий день.

Изображение

А дальше – гостеприимные Родолфо и Росита, прогулка в исторический центр Лимы

Изображение

(ещё в городском автобусе сердобольные пассажиры предупреждали нас, чтобы мы сняли часы и кольца и поглубже спрятали кошельки), беглый осмотр достопримечательностей,

Изображение

посещение музея инквизиции,

Изображение

изящные бронетранспортёры на улицах, стремительный шоппинг, вожделенная ванна и широкая постель с чистым бельём.
Последний раз редактировалось Guerrillero viejo Пт июл 04, 2014 10:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Una cosa piensa el borracho, pero la otra - el bodeguero (Aplatanado)
Аватара пользователя
Guerrillero viejo
 
Сообщений: 2273
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 11:33 pm
Откуда: Moscu

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Guerrillero viejo Пт июл 04, 2014 10:54 pm

И снова в путь. Аэропорт, 4,5 часа полёта до Сан-Паулу, 12 часов мучений в этой Бразилии, будь она неладна

Изображение

(бизнес-лаунж нам не улыбнулся, покурить на улицу не выпускали, а в аэропорту курилок нет – абстиненция действительно накрыла), и девятичасовой перелёт на Кубу.

Изображение

Услужливый Мигель, который нас отвозил в роковой рейс в Сан-Паулу, приехал за нами по звонку, едва мы прошли все формальности, поменяли деньги и купили напитки. Уже через пару часов мы были на прекрасном пляже Санта Мария дель Мар.

Изображение

Жаркое солнце, белый песок, ласковый ветер, лазурный океан и неизменный лобстер :) .

Изображение

Вполне закономерно, что лишь в последний свой визит на Кубу (Последний ли? Я так думал про каждый), когда мы уже облазили её вдоль и поперёк, мы решили посетить места, в которые первым делом попадает "цивилизованный" турист (т.е. отдельная взятая голова скота в организованном стаде туристов) –Барадеро и Санта-Марию.
Вечером гуляли по старой Гаване, заблудились, и вдруг – что-то знакомое! Глядь – и действительно, calle Concordia, тот самый дом, где мы первый раз останавливались девять лет назад. Ностальгия, понимаешь. Ещё сходили в музей революции. Ботинки Че, куртка Фиделя, шляпа Камило. Истлевшие бумажки и черно-белые фотографии. Ничего интересного… Ничего интересного для того, кто по страницам книг не проходил вместе с героями весь путь от Монкада и Сьерра-Маэстра до Санта-Клары и Гаваны, от пика Туркино до Плайя-Хирон, для тех, кто знает Кубу лишь как кокосовый остров с дешёвыми проститутками, мохито и свежими лобстерами.
Одна ночь на Кубе, и снова на родину – в грязь и сугробы, к всевластным чиновникам и тупым менеджерам, богатым попам и нищим ветеранам, злобным ментам и вездесущим таджикам.

Однако, пора рассказать о всём том, о чём должно было сказать отдельно, не забыть бы.
Севиче (seviche) – типичное перуанское блюдо, маринованная рыба с луком. Как у нас любят слабосолёную рыбу, так у них слабомаринованную. Она совсем свежая, тактильно как сырая, хотя и приготовлена в маринаде с определённым набором пряностей. Севиче подаётся с сухариками и кукурузными зёрнами. Это вкусно и сытно, хотя совсем не жирно.

Изображение

Чифа (chifa) – это китайская закусочная. Название происходит от адаптированного китайского "чяо фань" – жареный рис, либо от "чифань" – есть еду – кто знает? Хотя жареный рис лишь один из многих, и даже не обязательный ингредиент, который вам предложат. В отличие от дерьма в тесте на прогорклом масле, которым кормят нас наши южные гости, чифы предлагают широкий ассортимент первых и вторых блюд, как азиатского, так и местного происхождения, которые вкуснее, и наверняка, здоровее.

Куй аль орно (cuy al horno) – ещё с доинкских времён традиционный источник белковой пищи для жителей Анд.

Изображение

В горах туго с пастбищами, поэтому коров и свиней там не разводили, а ламы и альпаки использовались, главным образом, как вьючный транспорт и источник шерсти. На мясо же разводили морских свинок, не требующих пастбищ и неприхотливых в корме. Куй – это и есть тушка морской свинки, запечённая в печи (в горне).

Изображение

Весьма питательное и нежное мясо, если его не пересушить, чем грешат многие латинские кулинары. Правда, вид обгоревшего крысиного трупа с зубами и когтями почему-то портит аппетит некоторым изнеженным европейским цацам.

Изображение

Ещё момент касательно общепита: если вы решили погулять по перуанскому городу, да зайти в бар выпить, зайти в ресторан покушать, то вы должны иметь при себе своё мыло, туалетную бумагу, бумажные полотенца и зубочистки, ибо ничего этого не бывает даже в весьма приличных заведениях. Единственным чистым клочком в перуанском клозете является заламинированное в пластик напоминание для персонала: туалет содержать в чистоте!
Самое неожиданное открытие сезона: ламы не светятся в темноте.
Ну, это уже шутка, понятная только тем, кто знаком с её происхождением.

Изображение

Ну, и резюме, что-ли.
За все три недели путешествия мы ночевали четыре раза в Барадеро, по два раза в Гаване, Лиме, Арекипе, по одному разу в Писаке, Ольянтайтамбо, Агуас Кайентес, Куско. Остальные семь ночей (каждую третью) в самолётах, автобусах, в аэропортах, на вокзалах. А ещё сколько было поездок на местных автобусах, маршрутках, такси. Сами понимаете, что это был не отдых (как обычно понимают отпуск), а путешествие, тяжёлое и изнуряющее, поиск новых знаний и впечатлений. Так что, если кому охота "отдохнуть", проведя половину времени в транспорте и ожидании оного, а из остальной половины большую часть на ногах – милости просим по нашим стопам.
Это было сложно и тяжело, и я бы давно сложил лапки и сдался, но рядом была Mucha, автор и постановщик всего путешествия, моя несравненная querida, которая пинала меня в бок и говорила: Я сделала, что могла. Вставай, волчья сыть, и если у тебя есть яйца, иди и сделай хоть что-нибудь!

Изображение
Una cosa piensa el borracho, pero la otra - el bodeguero (Aplatanado)
Аватара пользователя
Guerrillero viejo
 
Сообщений: 2273
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 11:33 pm
Откуда: Moscu

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Wladimir Чт июл 10, 2014 5:13 pm

Как всегда прекрасный путевой отчёт, Партизан!
Прочитал с большим удовольствием.
Наконец-то понял, что такое" севиче".
Помню, читал роман Марио Варгаса Льосы "Разговор в "Соборе" (на испанском, естественно),
там он часто упоминался. В словарях не нашёл, на форумах (даже испаноязычных)
более ценной информации чем, что это что-то перуанское, не сообщили.
А тут ... и фотографии и личные впечатления.
Muchas gracias!
:)
Wladimir
 
Сообщений: 9145
Зарегистрирован: Чт сен 02, 2004 2:28 pm
Откуда: Rusia

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Sergio-omsk Чт июл 10, 2014 5:34 pm

Guerra, как всегда - весело и интересно. Даже захотелось отведать жареного куя. Большое спасибо за отчет. ¡Que viajes muchas más!
Аватара пользователя
Sergio-omsk
 
Сообщений: 414
Зарегистрирован: Чт окт 01, 2009 2:13 pm
Откуда: Omsk, Rusia

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Guerrillero viejo Сб июл 12, 2014 1:33 am

Wladimir писал(а):Помню, читал роман Марио Варгаса Льосы "Разговор в "Соборе" :)

Да, Варгас Льоса -- настоящий латиноамериканский мастер прозы. Он сохраняет свой, перуанский колорит, и при том делает его доступным и понятным для людей других культур. Меня покорил его злободневный и ненавязчивый юмор в Капитане Панталеоне и роте добрых услуг. Своего рода латинский О'Генри и Зощенко в одном флаконе.
Володя, не дашь ли ссылочку, с удовольствием почитаю Льосу в оригинале, тем более, что названное тобой произведение я ещё не читал :x
Una cosa piensa el borracho, pero la otra - el bodeguero (Aplatanado)
Аватара пользователя
Guerrillero viejo
 
Сообщений: 2273
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 11:33 pm
Откуда: Moscu

Re: America sur. Южная Америка. Отчет с фотографиями.

Сообщение Aplatanado Пн июл 14, 2014 8:42 pm

Bravo, mi capitán, bravísimo!!!!!!!!
отличный отчет, с крайне полезными деталями, испытанными на собственной шкуре....очень тебе благодарен, особенно по Перу....грозит командировка туда в августе, правда не в пустыни, а в перуанскую амазонию........от куя и севиче, видимо, воздержусь!
Como dicen que dijo el buda histórico Siddhartha Gautama a quienes buscaban despertar: si se te aparece alguien que dice que es buda, dale con el bastón en la cabeza
Аватара пользователя
Aplatanado
 
Сообщений: 8001
Зарегистрирован: Чт дек 02, 2004 11:20 pm
Откуда: Aplatanlandia...claro

След.

Вернуться в Культура - искусство - туризм / Cultura - Arte - Turismo

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15

cron


Rambler's Top100