Севилья 23-24 сентября.Севилья встретила нас теплым климатом и ярким солнышком. Мы спросили, где найти касу, и вежливая тетя в информационном киоске охотно снабдила нас несколькими адресами, а также картой города. В этом отношении путешествовать по Испании гораздо легче, чем, скажем (por ejemplo), по Кубе. Практически во всех аэропортах, железнодорожных и автовокзалах имеются точки, где можно получить информацию о городе, достопримечательностях, жилье и транспорте для людей любых интересов и толщины кошелька.
Добравшись на автобусе до центра, поселились в трехместной комнате за 45 евро с персональным baño по соседству и террасой с видом на красивую церковь. Правда неподалеку ремонтировали здание, и днём грохотали тракторы и отбойные молотки.
Вообще, такая ситуация случалась во многих городах. Вся Испания строится, перестраивается и ремонтируется. В городах, с какой точки ни оглядись, обязательно увидишь хоть один подъемный кран. Много реставрируется старых домов, слава богу, старые дома там – это произведения искусства, а не панельные коробки, как у нас. Строительный рынок и рынок недвижимости живут бурной жизнью. Самая часто встречающаяся надпись (конечно, после taverna, bodega, etc.) – se vende.
Разложив на просушку вещи и деньги
промокшие еще в Барселоне и приведя себя в порядок, отправились искать главные достопримечательности столицы Андалусии. Первым номером шел кафедральный собор, в котором находится могила Колумба. Ну, не знаю, что сказать. Гатична! (imponente, con filigrana, góticamente – ruso corrompido). Кто видел вблизи мрачные, серые, остроугольные громады готических храмов с витражами в каменных переплетах, со скульптурами в каждой нише, с барельефами, горгульями и мефистофелями, соседствующими со святыми, тот может себе представить. А описывать бесполезно. Кстати, в большинстве соборов в Испании, заплатив за вход, ты можешь сколько угодно снимать фото и видео. Один только раз в Толедо это было категорически запрещено.
С колокольни собора открывались вид на внутренний двор Наранхос широкая панорама Севильи, и… закрывалась от глаз широкими жо… спинами англикосов и америкосов (абрикосов, одним словом), которые толпились там, как в московском метро в час пик.
После собора перекусили в очень аутентичной бодеге, где толпилось много испанцев, и трое барменов только успевали поворачиваться. Занятная деталь: поскольку плата в таких заведениях в Испании взимается только после того, как клиент все употребил, а клиентов в этом заведении было много, и они быстро сменялись, бармены для памяти писали сумму мокрым мелом прямо на стойке напротив клиента, дописывая по мере возрастания счета, и стирая после расплаты.
Следующим пунктом программы были дворец Alcazar, альказябра по-нашему, построенные в далеком веке королями великой арабской династии Насратов, или Насридов – не припомню
и крепость, построенная на его месте по приказу Педро I Жестокого. Всё же был у арабо-мавританских зодчих вкус, хоть и своеобразный, и стиль они выдерживали. Помимо традиционных восточных архитектурных форм следует отметить следующее: внутренние помещения дворца отделаны кафельной плиткой – решение, вызывающее у нашего соотечественника сомнительные ассоциации с названием великой династии
Правда, это не просто плитка, а расписная глазурь по керамике, азулехи (azulejos). Потолки, колонны, и отчасти, стены покрыты изящной резьбой. Но, в отличие от греков, римлян или тех же испанцев, долбить камень арабам было лень, и они ограничились резьбой по мягкому гипсу. Потом (además), в отличие от европейских замков с их коридорами, анфиладами и покоями, здесь нет изолированных комнат, все помещения смежные. Обитатели замка не имели никакой личной жизни! И, наконец, неотъемлемая часть всякой арабской постройки, её идеологический центр, это внутренний дворик, в случае с дворцом имеющий обязательный бассейн или хотя бы фонтан. Сады Jardines de los Reales Alcazares внутри крепости и видимые с крепостной стены сады Murillo поддерживаются в изумительном порядке, на дорожках ни бычка (no hay ninguna colilla), зелень художественно подстрижена, по газонам разгуливают фазаны (или павлины, не силен я в орнитологии). Имеется лабиринт, и конечно, непременные фонтанчики и бассейнчики. Если бы не толпы любознательных абрикосов, так и казалось бы, что сейчас из-за павильончика выпорхнет стайка султанских жён в сопровождении угрюмых евнухов.
Вечер провели на другом берегу реки, развеивая очередной (уже который по счету!) миф об Испании. Как писали в форуме самостоятельных путешественников, надо перейти на ту сторону реки и идти по набережной, а там бары, бары, бары, а в них херес, херес, херес. Ни фига (ni jota). Бары там действительно есть, но в них виски, водка, джин, а в половине кабаков и слова "херес" не знают. Даже на заказ красного вина переспрашивают, вы типа, что, действительно, вино собираетесь пить? Только в единственном нашелся херес (гадость редкостная). Так что керида брала вино, а я ром, и мы сидели на набережной, глядя, как Гвадалквивир лениво струит свои воды, на них покачивается башня Torre del oro, от которой Колумб отправился искать северный путь в Африку, над ними раскачиваются ажурные мосты, а вдали сходятся и расходятся две или три альказябры…
Дело в том, что ром здесь подают не рюмками, а стаканами :-О И если ты просишь ron sin agua y sin hielo, то тебе ничтоже сумняшеся (sin dudar – ruso antiguo) набабахают (echarán) полстакана чистого рома. Не признают они рюмки, и на все мои вопли "no vaso, sino copa, copita" только пожимают плечами и меняют стакан на бокал для вина. Так что bar de copas – это тоже миф.
На следующий день исходили пешком всю Севилью. Отправились на автовокзал, километров 5-6 от дома. День был солнечный и жаркий, и я, предвкушая, как через несколько дней, когда мы доберемся до моря, буду целый день валяться на песке и купаться, накупил себе пляжных принадлежностей. Дурашка, засунь их себе… на дно рюкзака.
Часть пути шли по берегу Гвадалквивира. Наблюдали там любопытную картину: трое хануриков бомжеватого вида (odres, miserables de aspecto lamentable) расположились на травке с парой бутылок и пластиковыми стаканчиками. Совсем как у нас на родине! Выходит, и испанцы бывают бродягами и забулдыгами. Потом слышим обрывки пьяного разговора: "Ты чего, обижаешься, что-ли? Да перестань, 6/\я! Ну ладно, e6@H#те на двоих с Серёгой, я пропущу". Как говорится, без комментариев…
Придя на вокзал, узнали, что нам нужно на автостанцию, что на таком же расстоянии от дома, только в противоположную сторону. Туда тоже шли пешком, район El Arenal, по пути осмотрев, увы, только снаружи, Real Maestransa – арену для боя быков, и купив билеты на фламенко. Покончив с делами на автостанции, отправились на площадь Испании, находившуюся неподалеку. Площадь сия (esta – ruso antiguo) не соединяется с улицами, смыкается с парком Maria Luisa и представляет собой большой плац с фонтаном в центре, охваченный полукругом дворцовой колоннады с башнями по краям и огромным порталом в центре. А по всей длине высокого фундамента колоннады расположены каменные скамейки, выложенные азулехами с изображением какого-либо исторического сюжета, в основном, времен реконкисты, и каждая посвящена одной из 52 провинций Испании.
Вечером ходили на фламенко в клубе на проспекте Paseo de Colon. Сначала певица в сопровождении гитариста спела длинную протяжную песню с восточными мотивами. Потом один танец танцевала жгучая испанка средних лет, потом танцор помоложе. И еще несколько танцев они станцевали вместе. Фламенко – тяжелый труд. И исполнители отдавались танцу на совесть. Захватывает, конечно, но, честно говоря, я ожидал чего-то большего…
Возвращались поздно вечером, я много ругался. У нас ничего не было ни с собой, ни дома, а все alimentaciónes уже закрылись. Сколько раз мы на этом обламывались! (nos encuitamos, nos engañamos con esperanzas) Как-то трудно было поверить, что в цивилизованной стране, словно в забытом СССР, вечером нигде ничего нельзя купить. "Да чего с собой таскать? Возле дома купим!" Нет, это вам не Россия, где через каждые пятьсот шагов расставлены твентифораурзы (24 hours). Здесь едой и бухлом (bebida) надо запасаться заблаговременно. Испания – дисциплинированная страна, и все магазины закрываются до 22:00. То же самое и с общественным питанием: в часы обеда и ужина все кафе набиты битком (hasta los topes), час прошел, и всё пусто. Но и еды уже нет! Только выпивка и tapas. Кто не успел, тот опоздал. Меня раздражала эта жизнь по свистку, как в казарме. Как и необходимость все время иметь в запасе батон пана, шмат хамона, бутылку вина и немного рона для утреннего кофе.